Desde siempre, o, al menos, desde que yo recuerde, han existido edificaciones que por una u otra razón no han llevado al máximo la edificabilidad permitida por el Ayuntamiento de turno. Esto hace que sus Propietarios puedan tener la opción de incrementar su Inmueble en esa superficie y, de hecho, es algo que se da muy a menudo, tanto en tiempos de bonanza económica como en tiempos de crisis, las primeras veces porque hay dinero para construir y las segundas por todo lo contrario.
A la hora de acometer la ampliación de dicha edificación, que podrá estar destinada a uso residencial (la mayoría) o a uso comercial (dependiendo de la normativa vigente en el ayuntamiento y de los planes de ordenación del territorio de la zona) debemos tener muy presente la estructura existente y si podemos o no apoyarnos en ella. Como se entenderá hay múltiples variables de actuación pero para acotar de alguna forma plantearé la hipótesis siguiente: se creará una estructura basada en Muros de Carga realizados con bloques de hormigón vibrado de 20 cms de grosor con una terminación al interior en pladur y capa intermedia de lana de roca como aislante y al exterior lo que más le guste al cliente, enfoscado de mortero de cemento y arena con pintura para exteriores o mortero monocapa dado en dos capas (por supuesto) con una malla de refuerzo entre ambas.
Bien, en Canarias se hicieron muchas edificaciones cuya base principal no era la Estructura de Hormigón Armado sino que se hicieron con Muros de Carga y Forjados de Vigueta y Bovedillas. Muchos de estos Inmuebles, a que negarlo, fueron hechos sin la debida y oportuna supervisión de un técnico competente debido a la inexistencia de estos, a la facilidad de anonimato o a cualquiera otra razón que no incumbe ni interesa. El hecho principal es que estas edificaciones pasaron con el tiempo a formar parte del paisaje y de la singularidad del entorno Urbanístico de las Islas.
A la hora de acometer la ampliación de dicha edificación, que podrá estar destinada a uso residencial (la mayoría) o a uso comercial (dependiendo de la normativa vigente en el ayuntamiento y de los planes de ordenación del territorio de la zona) debemos tener muy presente la estructura existente y si podemos o no apoyarnos en ella. Como se entenderá hay múltiples variables de actuación pero para acotar de alguna forma plantearé la hipótesis siguiente: se creará una estructura basada en Muros de Carga realizados con bloques de hormigón vibrado de 20 cms de grosor con una terminación al interior en pladur y capa intermedia de lana de roca como aislante y al exterior lo que más le guste al cliente, enfoscado de mortero de cemento y arena con pintura para exteriores o mortero monocapa dado en dos capas (por supuesto) con una malla de refuerzo entre ambas.
Planing de actuación:
1.- Eliminación de los elementos existentes que perturben la ubicación de la nueva estructura: pretiles (aún cuando estos estuvieran formados por bloques del mismo tipo a utilizar en la ampliación), instalaciones (antenas, cableado etc), pavimentos ... En fin, todo elemento que estorbe para la ejecución o cualquiera otro que nos impida llevar a cabo con comodidad, y, sobretodo, con seguridad nuestra obra.
2.- Replanteo de las paredes, especial importancia que coincidan a eje con los muros de carga inferiores para que la transmisión de esfuerzos no cree tensiones de pandeo o posibles deformaciones estructurales. A mencionar también que si apoya en el muro de carga algún tabique interior es conveniente replantearlo también para crear una mayor trabazón entre ellos, que dos trabajen juntos es bueno, que lo hagan tres, es mejor.
3.- En los puntos donde el Proyectista haya ubicado los pilaretes necesarios en Muros de Carga se anclarán en el antiguo forjado cuatro varillas de hierro del mismo grosor introduciéndolas al menos 15 cms mediante taladro y fijándolas con resina e-poxi o de dos componentes. Alguna vez será interesante poner una viga riostra inferior uniendo por parte baja los pilaretes para garantizar el reparto de los esfuerzos al forjado inferior, si este fuera en caso será bueno colocar anclajes no sólo en los pilaretes sino también parejas de ellos a lo largo de dicha viga.
4.- Colocación de los bloques por hiladas siempre a junta "matada" con buena carga de mortero de unión, utilizando miras, hilo y plomo para nivelarlos perfectamente. Hay que colocar dos varillas corrugadas de seis milímetros de diámetro cada dos hiladas unidas a los pilaretes, ideal que pasen de un lado a otro para crear cuerpos insoldables. Estos hierros ayudarán a la no aparición de fisuras por retracciones del material o por ligeros movimientos de la estructura. Los pilaretes se irán llenando con hormigón según se vaya subiendo la pared y, como máximo, cada metro (cuatro bloques y relleno).
5.- En los huecos practicados al exterior, véase ventanas y puertas, se pondrá un dintel conformado por cuatro varillas de hierro de ocho milimetros con estribos de seis cada quince, se macizarán los laterales del hueco hasta su base y, en el caso de ventanas, se pondrá un dintel inferior. Démonos cuenta que en este tipo de estructura la carga se transmite a través de la pared, así que los huecos practicados deben estorbar lo menos posible esta transmisión. Si los huecos fueran mayores a dos metros cuadrados se ubicarán pilaretes a ambos lados, lo cuales amarrarán también con el dintel o dinteles del hueco.
6.- Los pilaretes no tienen la función de los pilares de transmisión de cargas pero como ellos deberemos dejar esperas para "amarrarlos" al futuro forjado.
7.- Una vez realizado el muro de carga procederemos a construir el forjado, pretiles si los tuviera e, importante, impermeabilización de la cubierta para que podamos trabajar sin sobresaltos debido a posibles lluvias.
8.- Replanteo de las instalaciones (fontanería, electricidad, telecomunicaciones...) para la ubicación de tubos y conexiones antes de proceder a la realización del atezado.
9.- El atezado, cuanto menos pesado mejor para la estructura, a ese respecto si realizamos un pavimento flotante de garantías sería incluso mejor (una cámara de aire siempre ayuda como barrera de transmisión de ruidos). Si lo hacemos con mortero, no debemos llevarlo al tabique, para ello colocaremos una tira de porexpan de tres o cuatro centímetros y por encima de la finalización del atezado hasta alcanzar, al menos, el nivel de piso terminado.
10.- Colocaremos luego la estructura de pladur con su lana mineral para la protección acústica, el propio pladur sellando las juntas y procediendo luego al pintado de la pared y colocación de los rodapiés.
Un punto singular que nos va a generar posibles peligros de humedad o fisuración será el formado en la base del muro en unión con el forjado antiguo. Procurar limpiar bien la zona y poner una lámina impermeabilizante antes de la colocación de los bloques y que se introduzca en estos unos cinco centímetros más o menos, esto hará que no interrumpa la transmisión de cargas pero ayudará a que el agua no se aposente en ese punto crítico. Por supuesto al enfoscar o ese punto colocar la malla bien hacia la parte inferior para que no haga de vaso ya que esto sí sería contraproducente.
Como siempre debemos tener en cuenta las medidas que la Buena Construcción ha impuesto de forma natural, si los operarios tienen prisa, por favor, deja que se vayan de la obra y realiza los trabajos con otro personal. Es de vital importancia para el sector de la Construcción que hagamos las cosas bien.
2.- Replanteo de las paredes, especial importancia que coincidan a eje con los muros de carga inferiores para que la transmisión de esfuerzos no cree tensiones de pandeo o posibles deformaciones estructurales. A mencionar también que si apoya en el muro de carga algún tabique interior es conveniente replantearlo también para crear una mayor trabazón entre ellos, que dos trabajen juntos es bueno, que lo hagan tres, es mejor.
4.- Colocación de los bloques por hiladas siempre a junta "matada" con buena carga de mortero de unión, utilizando miras, hilo y plomo para nivelarlos perfectamente. Hay que colocar dos varillas corrugadas de seis milímetros de diámetro cada dos hiladas unidas a los pilaretes, ideal que pasen de un lado a otro para crear cuerpos insoldables. Estos hierros ayudarán a la no aparición de fisuras por retracciones del material o por ligeros movimientos de la estructura. Los pilaretes se irán llenando con hormigón según se vaya subiendo la pared y, como máximo, cada metro (cuatro bloques y relleno).
5.- En los huecos practicados al exterior, véase ventanas y puertas, se pondrá un dintel conformado por cuatro varillas de hierro de ocho milimetros con estribos de seis cada quince, se macizarán los laterales del hueco hasta su base y, en el caso de ventanas, se pondrá un dintel inferior. Démonos cuenta que en este tipo de estructura la carga se transmite a través de la pared, así que los huecos practicados deben estorbar lo menos posible esta transmisión. Si los huecos fueran mayores a dos metros cuadrados se ubicarán pilaretes a ambos lados, lo cuales amarrarán también con el dintel o dinteles del hueco.6.- Los pilaretes no tienen la función de los pilares de transmisión de cargas pero como ellos deberemos dejar esperas para "amarrarlos" al futuro forjado.
7.- Una vez realizado el muro de carga procederemos a construir el forjado, pretiles si los tuviera e, importante, impermeabilización de la cubierta para que podamos trabajar sin sobresaltos debido a posibles lluvias.
8.- Replanteo de las instalaciones (fontanería, electricidad, telecomunicaciones...) para la ubicación de tubos y conexiones antes de proceder a la realización del atezado.9.- El atezado, cuanto menos pesado mejor para la estructura, a ese respecto si realizamos un pavimento flotante de garantías sería incluso mejor (una cámara de aire siempre ayuda como barrera de transmisión de ruidos). Si lo hacemos con mortero, no debemos llevarlo al tabique, para ello colocaremos una tira de porexpan de tres o cuatro centímetros y por encima de la finalización del atezado hasta alcanzar, al menos, el nivel de piso terminado.
10.- Colocaremos luego la estructura de pladur con su lana mineral para la protección acústica, el propio pladur sellando las juntas y procediendo luego al pintado de la pared y colocación de los rodapiés.Un punto singular que nos va a generar posibles peligros de humedad o fisuración será el formado en la base del muro en unión con el forjado antiguo. Procurar limpiar bien la zona y poner una lámina impermeabilizante antes de la colocación de los bloques y que se introduzca en estos unos cinco centímetros más o menos, esto hará que no interrumpa la transmisión de cargas pero ayudará a que el agua no se aposente en ese punto crítico. Por supuesto al enfoscar o ese punto colocar la malla bien hacia la parte inferior para que no haga de vaso ya que esto sí sería contraproducente.
Como siempre debemos tener en cuenta las medidas que la Buena Construcción ha impuesto de forma natural, si los operarios tienen prisa, por favor, deja que se vayan de la obra y realiza los trabajos con otro personal. Es de vital importancia para el sector de la Construcción que hagamos las cosas bien.
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